Les Triumph T3 sont réputées très fiables.
Enormément de machines recensées affichent un fort kilométrage dépassant allègrement les 100000 km.
Malheureusement, elles ne sont pas exemptes de petits "bobos" chroniques et ceux ci peuvent survenir à n'importe quel moment.
J'ai donc essayé de recenser ici, tous les symptômes de ces petits (voir assez gros dans certains cas) tracas, les cerner et en identifier la cause.
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SYMPTOMES :
1- DEMARRAGE :
A-
Ma moto fait un infâme bruit de crécelle lorsque j'actionne le démarreur et ne l'entraîne plus.
Par exemple, les dents accrochent un coup sur 10, puis un bruit de mitraillette sans accrocher.
Ma moto s'arrête brutalement (avec éventuellement des bangs à l'échappement), en roulant, et refuse de redémarrer. Au bout de 5-10mn, j'actionne le démarreur et elle repart comme si rien n'était ?
(Pour, le cas échéant, recaler 5-10mn plus tard, et ainsi de suite)
Ma moto s'arrête brutalement avec de gros bangs à l'échappement, en roulant. Elle redémarre sur 2 cylindres pour recaler quelques mètres plus loin avec, à nouveau, de gros bangs à l'échappement.
La roue libre de démarreur défaillante est un des problèmes les plus récurrent sur les T3.
Il y a eu trois types de roues libres, et apparemment, seule la dernière génération, en 1996, arrive vraiment à pallier à ce problème.
Cela n'empêche pas de prendre quelques précautions : ne jamais lâcher le bouton de démarreur avant que le moteur n'ait démarré (le calage brusque du moteur fait souffrir les galets de la roue libre lorsque celle ci ne tourne plus) et avoir une batterie en bon état. Une batterie faiblarde fait forcer inutilement sur le démarreur.
Il a également été évoqué un problème lié au boîtier électronique sous la selle, qui pouvait entraîner la casse de la roue libre.
Normalement, toutes les motos concernées par ce défaut ont bénéficié d'une campagne de rappel.
Des rumeurs ont circulé disant que les boîtiers défaillants étaient rouges, ce qui, bien sûr, est faux.
En effet seule une série de ces boîtiers rouges étaient HS (informations glanées chez Triumph France).
Le remplacement de cette roue libre peut s'avérer très onéreux surtout à partir des millésimes 94.
En effet, à compter de 1994, les fonderies de carter ont changé et le remplacement de cette roue libre entraîne une dépose et un démontage complet du moteur pour y accéder.
Il faut compter environ 10 heures de M.O., plus les pièces (+ de 200 €) pour une intervention chez un concessionnaire.
Sur les modèle d'avant 94, il y a une trappe d'accès sur le coté droit au dessus du carter d'embrayage qui donne accès à cette roue libre ce qui limite le coût de cette intervention.
Une remarque intéressante a été évoquée sur le Forum Technique "Triumph à Donf" :
"Sur ces fameuses roues libres, seul le ressort de maintien des galets s'use! Et il ne coûte que 25F ! Mais les pros vous diront de tout changer, bien sûr comme d'hab !
Je vous dis ça parce que je l'ai fait et ça marche.
A vérifier quand même si le reste de la roue n'est pas bousillée, mais si elle patine vous pouvez être sûrs que c'est ce fameux ressort qui est détendu (olive38, 27/01/03)"
Où trouver ce fabuleux ressort? (xavier, 28/01/03)
"Tu peux le trouver chez tous les spécialistes en joints (pas ceux qui les fument) et roulements voir les pages jaunes, pas chez les motocistes bien sûr, c'est les mêmes que ceux qui se trouvent dans les joints spis pour maintenir les lèvres. Sur Lyon : BARRET à Vénissieux. S'ils n'ont pas la bonne longueur, pas de problème, on peut les assembler en les vissant bout à bout et les couper, jusqu'à obtenir le bon réglage de la tension autour des galets.
Seul le diamètre du ressort s'impose pour qu'il rentre dans les encoches des galets sans les coincer. Si la cage des galets est légèrement marquée par leur cognement répétés, il faut lui passer un papier de verre huilé très très fin (plus huile de coude).
En démontant la roue c'est beaucoup plus clair et on trouve le ressort HS bien détendu et plié au niveau de chaque galets.
C'est vrai que j'ai moins bataillé grâce à la trappe de visite des modèle antérieurs, mais les roues libres sont toutes faites sur le même principe.
Bon courage. (olive38, 28/01/03)"
Le démarreur peut refuser de fonctionner pour 3 raisons :
- Il ne se produit rien, c'est probablement dû au relais de démarreur (situé sous la selle entre le réservoir et la batterie).
Il suffit parfois, juste de le démonter et de nettoyer les contacts qui s'oxydent avec du papier de verre fin et d'y pulvériser un produit genre WD40.
- Un clic se produit car la batterie est trop faible. Le relais s'enclenche mais le courant est trop faible pour entraîner le démarreur.
- Un clic se produit alors que la batterie est en bon état. Un démontage du démarreur s'impose pour nettoyage et changement des charbons.
Un inconvénient, cependant, il convient de vidanger le circuit de refroidissement pour enlever la plaque de protection de la durit allant de la pompe à eau au bloc moteur!
Ce problème peut être dû à un mauvais jeu aux soupapes.
En effet, celui-ci doit être trop faible et l'étanchéité du moteur à froid n'est pas réalisée, ce qui empêche de démarrer.
Mais en chauffant, le métal se dilate un peu et récupère ce jeu et réassure l'étanchéité et permet donc de démarrer.
Le capteur d'allumage défaillant est une panne assez récurrente sur un T3.
La moto cale et redémarre après avoir attendu un certain laps de temps, temps nécessaire pour refroidir un peu.
Le phénomène peut se reproduire quelques kilomètres plus loin, comme quelques jours, voir quelques mois plus tard.
La valeur ohmique du capteur d'allumage doit être de 530 ohms.
Un capteur coûte environ 53 € HT et au niveau M.O., compter une demi-heure.
Les bobines sont assez fragiles sur les T3.
C'est très souvent la bobine du cylindres n°1 qui lâche.
Sur ma Trident, j'ai aperçu des traces sur le côté où elle pourrait frotter sur le réservoir, ceci expliquant peut être cela.
Les valeurs ohmique d'une bobine d'allumage doivent être de 0.6 ohms pour l'enroulement primaire et 10.5 kilo ohms pour l'enroulement secondaire.
Les 3 bobines étant identiques, il suffit d'interchanger la bobine suspecte pour en vérifier le fonctionnement, la mesure des valeurs ohmiques n'étant pas toujours très fiable.
Faire attention à la polarité des bobines !! LE FIL ROUGE EST TOUJOURS A DROITE.
Une bobine coûte environ 106 € HT.
Mettre le robinet d'essence en position "PRI".
Si la moto redémarre, il y a de fortes chances que la membrane du robinet à dépression soit défaillante.
Le problème peut également provenir du tuyau de dépression venant du carbu n°3 et relié au robinet d'essence qui pourrait être clampé ou coincé suite à un mauvais remontage du réservoir.
Un problème de mise à l'air du bouchon de réservoir peut aussi en être la cause. Si la moto redémarre après avoir ouvert le bouchon, ne pas chercher plus loin.
Un manque d'étanchéité des anti-parasites peut parfois survenir.
L'eau s'infiltre ainsi dans le puit de bougie et court-circuite la bougie.
Les anti-parasites d'origine plus leur câble ne se détaillent pas et se vendent 100 € les 3 !
90 % des problèmes d'allumage (diagnostiqués comme tels par les propriétaires) sont en fait des problèmes de carburation :
- Filtre à air encrassé
- Carburateurs encrassés dus à la stagnation de l'essence pendant une durée prolongée
- Eau de condensation dans les cuves
- Vis de richesse déréglée
- Synchronisation déréglée
- Filtres de carbu bouchés
Une ou plusieurs membrane de carbu déchirées, des pipes d'admission fissurées peuvent également produire des dysfonctionnement.
Une membrane coûte environ 15 € et les 3 pipes d'admission, 27 € chez MECATWIN.
Il a été constaté des phénomènes de corrosion de l'intérieur de certains réservoirs.
Des dépôts de rouille sont ainsi véhiculés dans les carburateurs, se déposent au fond des cuves, et peuvent former une espèce d'amalgame qui obstruent gicleurs et puits d'aiguille.
La solution consiste à démonter entièrement les carburateurs, les nettoyer soigneusement et souffler à l'air comprimé. Attention aux différentes pièces relativement fragiles et aux membranes.
Il faut ensuite traiter l'intérieur du réservoir pour stopper la corrosion. Le traitement RESTOM s'avère une excellente solution (cliquer sur l'image ci-dessous).
Une faiblesse du joint spi de la tige de commande d'embrayage qui traverse le moteur de gauche à droite peut occasionner ce genre de fuite.
Ce joint spi est monté sur le carter moteur coté gauche et pour y accéder, il faut déposer le carter du pignon de sortie de boite.
Remplacer le joint (environ 5€) et retourner la tige poussoir bien souvent marquée à l'endroit du joint (ce qui occasionne la fuite) et basta, plus la moindre goutte d'huile.
La défaillance du capteur de béquille latérale peut aussi parfois engendrer des dysfonctionnements, genre micro-coupures d'allumage, compte-tours qui fait du yoyo, etc.
Le feu stop ne s'allume plus quand je freine avec le frein arrière :
Voici un petit problème qui arrive souvent sur les T3. La solution consiste à soulever le petit capuchon de protection, de retirer 2 les cosses et de pulvériser avec du WD40.
Laisser agir (une nuit par exemple). Dans 90% des cas, ça refonctionnera.
Si ça ne fonctionne toujours pas, un purge du frein arrière peut aussi résoudre le problème car une bulle d'air peut s'être formée au niveau du contact.
J'ai donc essayé de recenser ici, tous les symptômes de ces petits (voir assez gros dans certains cas) tracas, les cerner et en identifier la cause.
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